Ficha Mosca de la fruta – Drosophila sp.

Drosophila sp.

Domain: Eukarya
Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Drosophilidae
Genero: Drosophila (Fallén, 1823)
Especies: melanogaster, hydei, …900+…

No incluido en la lista C.I.T.E.S.
Hay que reseñar que ciertas especies de este genero son consideradas autenticas plagas para los cultivos humanos en buena parte del mundo.

Introducción:

Drosophila es un genero taxonómico con alrededor de 1000 especies de pequeñas moscas muy comunes, que pueden ser encontradas cerca de la fruta madura o podrida y de los contenedores con vinagre como botellas y aliños de ensalada.

Durante los últimos 100 años ciertas especies, principalmente D. melanogaster, D. hydei, etc, han sido de uso común en laboratorios, colegios, institutos y universidades de todo el mundo como organismo modelo para estudiar diversos campos (genética, etología, biología del desarrollo, etc).
Solo en los últimos años han empezado a utilizarse por el gran publico, principalmente de alimento vivo para pequeños animales como peces, dendrobates o ninfas de insectos predadores como las mantis.

Por su gran importancia, esta ficha se centra en la explotación de 2 especies en concreto:
Drosophila hydei (Izquierda) y Drosophila melanogaster (Derecha).

Aunque su cultivo puede realizarse a partir de individuos salvajes capturables en casa, existe ya una amplia comercialización por parte de laboratorios especializados de variedades mutantes mas «practicas».
Es aconsejable que antes de realizar un cultivo sopesemos los pros y los contras de la variedad o variedades que vamos a cultivar.
Pese a su uso prácticamente industrial, hay que recordar que las moscas de la fruta, como todo alimento vivo, siguen siendo animales a nuestro cuidado y lo adecuado seria darles los cuidados que merecen.

Distribución y biotopo

Distribución a nivel mundial, con preferencia por los climas templados. No habitan en zonas de clima extremo.

Ciclo biológico:

Las drosophilas, como todos los dípteros, tienen metamorfosis completa. Lo que quiere decir que su estado inicial y su estado final son completamente diferentes.

Tanto melanogaster como hydei comparten las mismas fases de desarrollo diferenciándose solo el tiempo que transcurre entre unas y otras.
Los tiempos aquí dados son aproximados y calculados en condiciones normales, las condiciones de temperatura, humedad y la dieta aceleran o ralentizan los ciclos.

Drosophila melanogaster:

Dia 0: Puesta de huevos
Dia 1: Eclosionan los huevos
Dia 2: Primera fase
Dia 3: Segunda fase
Dia 5: Fase final
Dia 7: Las larvas buscan donde pupar.
Dia 11-12: Eclosionan los adultos

Los adultos son sexualmente maduros unas 10 horas después de emerger de las pupas recomenzando el ciclo. De esta forma obtenemos cultivos con todas las fases de melanogaster.

Drosophila hydei:

Dia 0: Puesta de huevos
Dia 3: Eclosionan los huevos
Dia 5: Primera fase
Dia 7: Segunda fase
Dia 10: Fase final
Dia 16: Las larvas buscan donde pupar.
Dia 21: Eclosionan los adultos

Los cultivos de hydei tienden a producir oleadas o booms de natalidad. El cultivo puede parecer vació de día y por la noche estar lleno de adultos. Un cultivo típico suele tener 2 o 3 de estas oleadas con intervalos de 5 a 7 días entre unos y otros.
Estas oleadas hacen que el cultivo tenga cierta tendencia a secarse o a infectarse súbitamente (un cultivo sin moscas se infecta con mayor facilidad), por lo que habrá que tener especial cuidado al respecto.

Morfología

Drosophila melanogaster

  • Cabeza, tórax y abdomen separados.
  • Alrededor de 1,5 mm de longitud, color parduzco-amarillento con el abdomen bandeado de color negro o marrón oscuro.
  • Ojos compuestos de color rojizo.
  • Tres Ocelos en la parte superior de la cabeza de color ligeramente mas oscuro.
  • Un par de antenas y un par de aristas en la cabeza.
  • Quetas corporales repartidas por cabeza, tórax y abdomen.
  • Un par de alas con nerviación longitudinal y transversal
  • Un par de balancines para facilitar el vuelo (Los halterios son una característica taxonómica de los dípteros)
  • Seis patas con nueve segmentos (coxa, trocánter, fémur, tibia y 5 articulaciones tarsales). Los machos disponen de un par de peines sexuales en el primer par de patas.

Drosophila hydei

  • Morfología similar a melanogaster pero de mayor tamaño y
  • volumen.
  • Aspecto mas globoso.
  • Alrededor de los 4 mm de longitud.
  • De color oscuro, prácticamente negro y abdomen bandeado con tonos amarillentos.

Mutaciones morfológicas (fenotipos) comunes de Drosophila melanogaster:

Como se ha dicho, D. melanogaster ha sido objeto de estudios durante casi 100 años. Sus 4 pares de cromosomas, su rápido ciclo vital y su facilidad de manejo la convierten en una ayuda inestimable en estudios genéticos y genomicos de todos los niveles.

Esta utilización masiva hace que a lo largo de los años se hayan creado una serie de fenotipos o “aspectos” comunes que son utilizados ampliamente en la comunidad científica y educativa.

Por acuerdo internacional la nomenclatura de las moscas mutantes puras se define por su nombre en ingles o mediante 1 o 2 letras derivadas con las que también se nombra al gen implicado en esa mutación.

Por ejemplo, las moscas con la mutación única Vestigial wings (alas vestigiales) son denominadas simplemente como Vg, siendo el causante de la mutación el gen Vg del cromosoma 2. Se denomina Wild type a la mosca salvaje sin mutaciones.

Por supuesto, las moscas pueden portar varias mutaciones morfológicas (y no morfológicas) en distintas partes del cuerpo. La denominación entonces, es mas compleja (ejem ninaBP315), llegando a existir “razas” patentadas para la experimentación.

Usando sus 4 cromosomas la nomenclatura del genotipo en general se realiza de la siguiente forma:

  • X cromosoma; cromosoma II; cromosoma III; cromosoma IV
  • Wild type se denomina “+” o WT
  • Las mutaciones dominantes van en mayúscula.
    Ejemplo: Bar eyes o B
  • Las mutaciones recesivas van en minúscula:
    Ejemplo: white o w

Esta es, por supuesto, una descripción breve de la sistemática implicada con el estudio de este animal.

Aquí podemos ver algunas mutaciones comunes.

Teniendo en cuenta la utilización de nuestro cultivo, es posible que nos interese mas una mutación que otra. O incluso el cultivo de varios fenotipos diferenciados para diferentes usos.

Hay que advertir que no se debe mezclar un fenotipo con otro de forma aleatoria sino se esta buscando un estudio fenotipico de la descendencia. Y hay que evitar que moscas salvajes (que puedan estar por casa) accedan o sean introducidas al cultivo.

Mezclar fenotipos aleatoriamente implica la perdida de pureza de la mutación e incluso la perdida total del cultivo si la mezcla crea genes incapacitantes o letales (como el portado por la mutación Vestigial wings:Vg).

Casi todas las mutaciones básicas, tanto de melanogaster como de otras especies de Drosophila, se pueden encontrar de forma comercial para fines educativos y de investigación.
Las mutaciones Curly (C: alas rizadas) y Wingless (W: sin alas) suelen ser los fenotipos mas habituales en el cultivo de Drosophila (melanogaster y hydei) como alimento vivo por su incapacidad para volar.

Sexado:

Hay diferentes formas de diferenciar el sexo de las Drosophilas.

Machos:

  1. Abdomen oscurecido y redondeado, con un tamaño ligeramente inferior.
  2. Los machos poseen peine sexual, hilera de pelos con función de agarre situados en el tarso del primer par de patas.
  3. Posee placas anales, arco genital y pene de color oscuro.
  4. Con 5 segmentos y bandas de color finales no diferenciables.

Hembras:

  1. Abdomen ligeramente afilado y globoso. Normalmente de mayor tamaño que los machos.
  2. Las hembras no poseen peine sexual.
  3. Posee placas anales y placas vaginales (ovopositor) de color claro.
  4. Con 7 segmentos diferenciables y bandas de color separadas.

Aunque ésta es la descripción típica del sexado en melanogaster, los 3 primeros puntos son aplicables a todo el genero Drosophila (obviando el color).

Alimentación y medio de cultivo:

La alimentación del genero Drosophila es como poco variada. Ciertas especies son polifagas mientras que otras están muy especializadas en alimentos como  polen o hojas, convirtiéndose algunas especies, como la Drosophila suzukii en plagas de los cultivos.

Las especies que hemos elegido se alimentan principalmente de la levadura que crece en las frutas dulces en proceso de descomposición.
Este tipo de alimentación es reproducida en cautividad a través de un medio de cultivo.

Técnicamente un medio es un sustrato o una solución de nutrientes que permite el desarrollo de microorganismos. En nuestro caso, las levaduras que crezcan en nuestro medio harán a la vez de alimento y de sustrato para nuestros cultivos de Drosophila.

Existen medios prefabricados que se pueden adquirir fácilmente, son algo mas caros que los creados en casa pero son ampliamente utilizados en la cría intensiva y en el laboratorio. Su rentabilidad radica en el tiempo ahorrado y la seguridad de que obtendremos del medio la calidad deseada.
La mayor parte de ellos son medios deshidratados en los que solo hay que aportar agua (y a veces levadura) y seguir las instrucciones del fabricante.

Por lo general si no vas a criar moscas a nivel industrial y no estas buscando la experimentación con medios técnicos, lo ideal es producir tu propio medio de cultivo.
Hay multitud de recetas y cada criador tiene las suyas propias. Los medios de cultivo de Drosophila han sido y son casi tan estudiados como las propias moscas y son capaces de influir en muchos aspectos del desarrollo de éstas, incluido su comportamiento.

Aquí os mostraremos un medio sencillo y asequible para aficionados.

Cocinando el medio

Ingredientes:

  • 1 plátano (que haremos pulpa).
  • 250 ml de zumo de uva y 250 ml de zumo de manzana (o 500 ml de un zumo de frutas variado y dulce).
  • 15 gr de miel o de melaza.
  • 125 gr de puré de patata en polvo.
  • 75 gr de levadura de cerveza.
  • 125 ml agua.
  • 125 ml vinagre (se usa como antifungico para retrasar el crecimiento de moho).
  1. Pon a hervir en una cazuela el plátano machacado, los zumos y la miel. Esta sera nuestra base.
  2. Mezcla la levadura y el puré en un bol aparte (mezcla seca).
  3. Mezcla el agua y el vinagre en un vaso aparte (mezcla liquida).
  4. Cuando la base se haya enfriado un poco, hecha unas 3 cucharas soperas de base, 3 cucharas soperas de mezcla seca y de 2 a 4 cucharas soperas de mezcla liquida (dependiendo de lo liquido que este) por cada recipiente de 700 ml.
  5. Remueve bien la mezcla hasta que quede un puré homogéneo.
  6. Tápalo con algodón o con papel de cocina y déjalo madurar toda la noche.
  7. Después de una noche madurando, ya puedes alojar a las moscas dentro. Unos 50 ejemplares es un buen numero para empezar un cultivo nuevo.

Consejos:

  • Ten en cuenta el agua que se evapora al hacer la mezcla. La consistencia debe ser tipo puré.
  • Un vaso de agua son aprox. unos 250 ml.
  • Ajusta la receta a tus recipientes, lo importante son las proporciones no las cantidades.
  • No tengas prisa en meter las moscas dentro. Asegúrate de la viabilidad del medio.
  • El medio debe fermentar y a veces coagulara muy rápido. Esto puede hacer que los ingredientes se separen en fases (liquida y solida). Si esto ocurre remueve la mezcla de nuevo y déjalo reposar.
  • Modifica, experimenta y prueba.

Contenedores y traspaso de cultivos:

La forma mas practica de disponer de un cultivo permanente es la utilización de 2 tipos de recipientes diferentes.
Botellas y viales.
En las botellas dispondremos el germen del cultivo, una población grande y genéticamente homogénea que usaremos para rellenar los viales.

Los viales son versiones mas pequeñas de las botellas. Se utilizan para agregar practicidad al cultivo.
Así podemos particionar y preparar para su uso pequeñas cantidades sin tener que estar abriendo y cerrando nuestro cultivo madre. También sirve como rescate de emergencia de la población en caso de la infección de los demás cultivos y como cuarentena para evitar perder todo en caso de la infección del propio vial.

Aparte de esta separación de tamaños, cualquier recipiente sirve. Intentaremos que sean transparentes y lo mas homogéneos posibles.
Los botes no se pueden cerrar de forma hermética. Si son de boca estrecha los sellaremos con algodón o con tapones de goma espuma, si son de boca ancha sera necesario usar una malla muy, muy fina o papel de cocina y un buen cerramiento con gomas elásticas.

El tamaño de los recipientes ira adecuado a nuestras necesidades, teniendo en cuenta que los cultivos, bien realizados, son muy productivos.

Debemos trasladar nuestro cultivo a una botella con medio cada 15 días aproximadamente.
Para realizar el traspaso de las moscas hay 2 métodos muy faciles. Anestesiarlas o a base de destreza.

  • Anestesiarlas es sencillo. Existen muchos métodos, cada laboratorio usa uno u otro dependiendo del uso de las moscas (Co2, éter…). En nuestro caso las meteremos en el congelador unos minutos (entre 6 y 8). Cuidado de no matarlas. Las moscas caerán aletargadas al fondo. Luego solo volcamos la botella antigua encima de la nueva ayudándonos con un embudo.
  • El otro método es similar, pero sin anestesia. Simplemente dando unos golpecitos en la botella antigua las moscas caerán al fondo durante unos segundos (son algo torpes), rápidamente, con la nueva botella preparada y con el embudo colocado simplemente volcamos el contenido.
    Si las moscas no son mutantes no voladoras (ejem: curly o wingless) se te escaparan algunas. No pasa nada.

Sustrato:

En nuestros cultivos no pondremos ningún sustrato aparte del propio medio de los viales o las botellas. Algunos criadores introducen diferentes materiales como viruta o papel arrugado para proporcionar lugares de reposo, evitar ahogamientos, suciedad en las paredes del recipiente, así como para aumentar la superficie del contenedor y con ello su productividad. Esto puede producir moho, focos de infección y dificulta los traspasos de cultivo.

Los medios usados son por lo general muy ricos, por lo que cualquier contaminación exterior puede provocar una epidemia.

Aun así, el uso o no de sustrato es una preferencia personal de cada criador.

 

Ambiente:

No es necesaria una iluminación especial. Luz natural, con ciclo de dia/noche y sin que les de la luz directa.
Una temperatura y humedad ambiental de interior sera suficiente para nuestros cultivos. Si buscamos optimizar el cultivo los valores deben rondar los 25ºC y el 60% de humedad. En estas condiciones el ciclo de huevo a adulto se reduce a 9 días en vez de los 12 habituales.
Evitaremos por supuesto fuentes de calor directa y cambios bruscos de temperatura para evitar la deshidratación del medio y de las moscas.

Características como alimento vivo:

Su proporción en glúcidos, lípidos y proteínas es muy equilibrada.
Un medio nutritivo producirá ejemplares nutritivos. Un medio pobre producirá ejemplares con deficiencias. Las drosophilas se reproducen muy rápido y son bastante resistentes, por lo que, para el ojo inexperto, un “fallo” nutricional en el medio apenas se notara en su población, pero si en los animales que alimentemos con ellas.

Algunos consejos rápidos:

  • Si encuentras moho en un cultivo, tíralo. Intentar salvarlo puede hacer que contagies a los demás cultivos. Si la botella es reutilizable mata a todas las moscas congelandolas y limpiala a conciencia. Vigila los siguientes cultivos que hagas en ella por si el moho vuelve.
  • No mezcles de forma incontrolada diferentes cultivos. Perderás la mutación y es posible que el cultivo entero.
  • Cuidado con los ácaros. Si están infectando el cultivo, tíralo. No vas a poder hacer nada al respecto.
  • Escribe la fecha en los botes y botellas para controlar cuanto lleva vivo el cultivo. Recuerda cambiar a las moscas de medio cada 15 días aprox.
  • Un medio fabricado en casa es perfectamente viable unos 15 días después de su fabricación si se ha metido correctamente en el frigorífico y no se observa moho o ácaros. Si fabricas de mas, úsalo como reserva para emergencias o para realizar las rotaciones de cultivo.
  • Ten una rotación de botes, deja algunos vacíos para emergencias. Rehúsa los recipientes cuando puedas, lávalos con el lavavajillas si el recipiente lo tolera o con agua caliente y jabón si no. A la larga se nota.
  • Uno de los mayores problemas con los cultivos, aparte del moho, es que se seque el medio. Si esto ocurre, usa tus botes de emergencia, usa el medio guardado (si lo tienes) y traslada a las moscas supervivientes lo antes posible.

Guia: Construcción hormiguero de poliestireno extruido

CONSTRUCCIÓN HORMIGUERO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO

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DIFICULTAD: Fácil

PROS

  • Fácil de hacer y de barata construcción
  • Fácil limpieza
  • Gran visibilidad
  • Puedes hacer hormigueros muy grandes de esta forma y son muy fáciles de modificar y ampliar.
  • ¡Cambiando la posición de la caja de forrajeo puedes convertir un hormiguero de mesa en uno de pared!

CONTRAS

  • Humedad limitada. No es recomendable para hormigas con altas necesidades hídricas.
  • No sirve para hormigas con gran capacidad de escavación. Agujerearan el corcho y se escaparán

MATERIALES:

  • Plancha de poliestireno extruido de unos 5 cm de grosor. Las venden en las tiendas de bricolaje como aislante de corcho para construcción.
  • Cristal (yo utilizo los cuadros sin marco de los todo a 1 euro) o metacrilato o cualquier otro material transparente y de fácil uso.
  • Una caja transparente de plástico (Las de los Ferrero Rocher son perfectas)
  • Un taladro
  • Un cutter
  • Un formón o un destornillador
  • Lapicero o boligrafo.

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PASO 1

  • Colocamos el cristal y la caja transparente encima de la plancha de corcho buscando la disposición al gusto.
  • Hay que poner la caja bien pegada al cristal para evitar dejar juntas abiertas. Ésta sera la caja de forrajeo, por donde alimentaremos a nuestras hormigas.
  • Una vez colocado todo en la disposición que queramos marcamos los bordes con un lapicero. Será por ahí por donde cortaremos y lo que nos dará el tamaño total del hormiguero.

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PASO 2

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  • Una vez cortada la pieza retiramos la caja y marcamos hasta donde llega el cristal. Esta marca nos será de ayuda mas adelante.
  • Grabamos ligeramente el boceto de las galerías y cámaras donde vivirán nuestras hormigas siempre sin salirnos de la marca del cristal. Podemos poner las formas que queramos.

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PASO 3

  • Vaciamos con el formón o con el destornillador las galerías anteriormente marcadas. Con unos 2 o 3 cm será suficiente. Todo dependerá del tamaño de las hormigas que queramos introducir.
  • En este caso el hormiguero era para una minicolonia de C. ligniperdus por lo que hice unas galerías bastante profundas.

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PASO 4

  • En la caja transparente haremos un agujero que servirá de entrada para las hormigas a la caja de forrajeo. La amplitud del agujero dependerá del tamaño de la especie.

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PASO 5

  • Colocamos la caja de forrajeo en su sitio y perforamos desde la marca del cristal hasta el agujero para hacer el túnel de entrada al hormiguero.

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PASO 6

  • Finalmente montamos el cristal y la caja en su sitio.
  • Fijaremos la caja al corcho con cola blanca o silicona. También podemos atornillarla para facilitar su limpieza.
  • El cristal también se puede poner fijo pero por razones de limpieza o para futuras modificaciones es mejor sujetarlo con gomas elásticas o con pinzas.
  • Tendremos que tener en cuenta que no podemos dejar rendijas al montarlo todo. Si todo queda bien ajustado no se tiene porque tener problemas de fugas en el futuro.
  • Si a la hora de montar quedan pequeñas rendijas las podemos tapar con cola o con silicona termo fusible.

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OPCIONAL

  • Si el hormiguero va a dar cobijo a una minicolonia o incluso a una reina con huevos podremos rellenar las cámaras sobrantes con arena o tierra (fibra de coco en este caso). Las hormigas irán despejando el sustrato a medida que necesiten mas espacio.
  • Si en vez de usar cristal usamos metacrilato podemos taladrarle y fijar la lamina al corcho mediante tornillos y palometas que harán mucho mas fácil la limpieza.
  • Se puede introducir un sistema de humedad introduciendo una esponja y un acceso a ella bajo el cristal que humedeceremos periódicamente. La esponja no tiene porque estar en contacto directo con las hormigas. Con ponerla en una cámara aislada nos valdrá.
  • Las hormigas (sobre todo las reinas) se estresan mucho con la luz. Para evitar esto podemos tapar las zonas de cría o la cámara de la reina con papel plástico rojo. Reducirá nuestra visibilidad pero les dará comodidad a nuestras colonias.

Guia: Construccion bebedero por capilaridad

CONSTRUCCIÓN BEBEDERO POR CAPILARIDAD

DIFICULTAD: Muy Fácil

MATERIALES:

  • Tapper o un bote vacío con tapadera (Procuraremos que sea mas ancho que alto y que la tapadera cierre herméticamente)
  • Malla de cualquier tipo, plástica o metálica.
  • Paño, bayeta de cocina. (Los rollos del Mercadona de bayeta amarilla son ideales)
  • Unas tijeras o un cutter.
  • Una pistola de pegamento termo-fusible.

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PASO 1

  • Cortaremos un trozo de malla con el tamaño adecuado para poder rodear el tapper/bote.
  • Con el rodearemos el tapper y lo fijaremos con pegamento termo-fusible. Esto servirá para que nuestras mascotas puedan subirse al bebedero y puedan acceder al agua.

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PASO 2

  • Cortar una tira de bayeta.
  • Realizar un corte en la tapa e introducir la tira de bayeta de forma que esta quede atravesando la tapa. Si dejamos la tira colgando el agua se escurrirá e inundaremos el suelo.
  • Para sus dimensiones tendremos en cuenta que la tira debe de llegar hasta el fondo del recipiente y la parte que aflora por encima de la tapa nunca debe de superar el borde.

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PASO 3

  • Llenar el bebedero de agua (nunca destilada, es perjudicial) y cerrar bien con la tapa.
  • El agua subirá por capilaridad a través de la bayeta y nuestros animales podrán beberla sin peligro de ahogo, que la vuelquen o a que se evapore excesivamente rapido.

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